Cockpit modulaire

[Milos]

Ah ok

Le Aces II a une "tôle" sur le paquetage, donc il faut une surface plus lisse.

Voilà les congés (c'est bien ce forum, on apprend des mots savants ) que l'on peut obtenir en MDF 3mm (en l'amincissant et le mouillant)

[Vico]

Mama mia!!!!! une fois fini cela va être une tuerie de réalisme, t'es bien parti pour être à nouveau le furieux du mois!

Ouaip, ça s'annonce bien. En remontant le fil, on voit que c'est le fruit d'une LOOONNNNGUE recherche depuis...2015

[matbog]

Merci Vico!
Oui c'est vrai que j'avais commencé a modéliser le siège fin 2015 pour remplacer mon siège baquet. Je l'ai laissé de coté un bon moment pour me concentrer sur ma planche de bord puis je l'ai complètement repris en repartant de zero. Bref ça fait presque 3 ans et c'est loin d'être terminé

[Mirage_Fan]

Salut Matbog,
Je me remets doucement au travail ;-)
Petites questions concernant les instruments (à aiguilles) du pit:
- je pensais utiliser un capteur à effet hall pour l'initialisation de l'aiguille (A3144) mais tu m'avais dit que tu utilisais plutôt une fourche optique. Tu pourrais m'indiquer stp le modèle que tu utilises?
- Quel police as tu utilisée pour le texte des instruments. C'est très ressemblant je trouve. Ca n'est pas la police F16 dont on avait parlé par le passé?
Je me suis un peu amusé ce weekend avec ma nano, le moteur tourne...c'est déjà un début
Je posterai mais j'ai rien de bien excitant pour le moment pour nourrir des cracs comme vous
Merci A+

[matbog]

Oups désolé Mirage_Fan je suis passé a coté de ton post...
Je n'ai pas encore utilisé les fourche optique. J'avais commandé des GP1S094HCZ0F chez mouser. Pour l'instant le seul instrument équipé de son moteur c'est le vario. Après si on peut ( dans le cas ou l'aiguille fait moins d'un tour) je pense que le mieux pour l'initialisation c'est une butée . C'est le cas pour mon vario.

Pour la police c'est celle là: http://www.fontsaddict.com/font/MilSpec33558.html

[matbog]

En attendant la résine epoxy qui tarde a arriver j'ai commencé le boitier de tête.
J'ai finalement abandonné l'idée de rendre l'intérieur accessible. Il n'y a pas assez de place pour que ce soit intéressant...

[Blbo]

tjs aussi propre ! Tu utilises quelle machine pour réaliser les découpes des pièces fixées de chaque coté de la tête?

[matbog]

Merci! Scie a onglet radiale, scie sauteuse, lime, papier abrasif

[repman]

Nickel

Repman

[Ze Bebert]

Super clean, t'as plaqué les coté en plexy ?

[SKYDEVIL]

superbe!!!!

[matbog]

Merci les gars!

Oui Bebert, j'ai plaqué les flancs avec de l'opaline.
Sur le vrai la tôle des flancs dépasse un peu de l'assise du rembourage de l'appuie tête. J'ai estimé l'épaisseur de la tôle a 2mm mais je n'avais plus de tôle d'alu de 2mm alors j'ai pris de l'opaline de 2.5mm

[Mirage_Fan]

Salut,
Merci Marbog pour tes réponses et le lien pour la police.
Superbe ton travail. Ca va vraiment rendre !!!
tu vas avoir envie de t'éjecter avec un siège pareil :-)
A+

[matbog]

Merci Mirage_Fan!

tu vas avoir envie de t'éjecter avec un siège pareil :-)

Eh Eh, j'ai même une petite idée pour ça...

J'ai besoin de l'aide des experts en matériaux composite!!!
J'ai enduit le tissu que j'avais installé sur mon squelette en bois et j'ai attendu que ça sèche. Maintenant c'est bien sec mais le tissu n'a pas du tout la rigidité que j'attendais. Si j'appui un peu avec le doigt il se déforme... Hier soir je l'ai mis 10 minutes au soleil et ça s'est même encore plus ramolli
J'utilise de la résine SOLOPLAST R123 + durcisseur R614.
Ça m'ennuie car je comptais mastiquer certains défauts avant la pose de le fibre de verre mais là, vu la faible rigidité, je ne pourrais jamais poncer.

Est ce que ça vous parait normal (le tissu en coton n'est peut être pas assez épais et ne retiens donc pas assez de résine) ou est ce que ma résine n'est pas bonne?
Est ce que je dois tout arracher et recommencer avec un tissus plus épais et/ou une autre résine (référence?) ou est ce que je peux mettre une première couche de fibre, mastiquer puis mettre deux autres couche de fibre?

[K-lu]

Hello.
Ta résine a durcie? Quel température il fait?
Tu peux nous faire une photo, qu'on puisse un peu plus se rendre compte du problème.

[matbog]

Oui la résine a durcie. Le tissu a un aspect un peu carton maintenant.
Le temps de séchage indiqué sur le bidon c'est 24h a 20°C.
En journée actuellement il fait un peu plus de 20°C dans mon garage et la ça fait plus de 48h.

Je ferais des photos.
Merci de t'intéresser a mon problème K-lu

[K-lu]

Ok.

En fait acctuelement, ton tissu sert essentiellement de support pour la fibre. C'est normalement normal qu'il puisse encore se déformer. Il n'a pas une fonction strucurel a proprement dit.
Se qui va rigidifier, c'est les formes, le sens des fibres et l'épaisseur.

Dans ton cas, si tu veux un truc béton au final, vu la grande surface relativement plate, tu pourras rajouter des sorte forme dessous une fois la fibre laminée.

Pour les massaticages, si tu as bien imprégné ton tissu, je pensse que c'est faisable si tu as de gros défaut. Mais attend et envois seulement des photos, on pourra t'en dire plus.

Désolé, je n'ai que mon téléphone ici.

[matbog]

C'est déjà très bien comme réponse, ça me rassure un peu. J'essaie de faire des photos ce soir.

[Goupil]

cela recoupe les messages ci-dessus... (trop rapide le K-Lu)

Si tu a mis les bonnes proportions de résine/durcisseur.... c'est l’épaisseur ou le remplissage du tissu qui détermine la souplesse de la paroi obtenue

1) si tu n'a mis qu'une couche de coton fin enduit de résine, l'épaisseur de la paroi obtenue est finalement mince (un peu comme une tôle en métal fin : elle reste donc souple)

2) et si tissu est épais et qu'il n'est pas suffisamment imprégné, la paroi obtenue contiendra donc des vides (de l'air) et donc en fait tu auras l'équivalent d'une plaque de mousse poreuse ... donc souple.

solution pour 1) Pour limiter la souplesse d'une plaque fine tu peux :
doubler ou tripler l'épaisseur (nouvelle couche de tissu et nouvelle imprégnation)
ou/et rajouter par exemple des baguettes de bois sur la face non visible et recouvrir d'un tissu et de résine.
Tu obtiendras un renfort semblable à une cornière ou même à une tôle ondulée

solution pour 2) Pour limiter la souplesse d'une paroi insuffisamment imprégner il faut imprégner de nouveau en espérant que la résine s’infiltre dans un maximum de vide


La résine époxy n'aime pas trop les rayons UV (le soleil) pendant la prise.
par contre une température élevée accélère la prise...
donc pour des petites pièces, tu peux les mettre dans une boite et la boite dans un sac poubelle noir.... cela te fera un magnifique four solaire !

[Milos]

Tu peux essayer de passer une nouvelle couche de résine sous la première (si tu y as accès). Bien épaisse puisque ça ne se verra pas.

[matbog]

Merci les gars pour vos conseils!!!!

J'ai bien respecter le ratio 100/45 en poids pour le mélange. Je l'ai fais a la balance de cuisine (elle n'est peut être pas super précise...)

Je penche pour le problème 1 Goupil.
Le tissu utilisé est celui d'un T-shirt en coton.

Hier j'ai passé une deuxième couche mais ça n'a pas vraiment amélioré les choses.
Ça a fait une flaque dans le creux mais c'est pas trop grave je pense.
Les défauts que je comptais mastiquer ce sont les renfoncements qui ce sont produits après l'arrondi au bout des cuisses. Cette partie est censée tomber verticalement.
Là, si je mastique et que je ponce, le tissu va encore plus s'enfoncer.

Du coup ce que je compte faire c'est appliquer une première couche de mat de verre + résine puis mastiquer/poncer une fois que ça aura durci.
Ensuite je passerais une deuxième et une troisième couche de mat de verre + résine.

Ça vous semble bon?

[K-lu]

Ok, vu se que tu dis pour le tissus utilisé, ça me parait tout à fait normale. Goupil a très bien résumé. Sur les premières photos, il me paraissait plus épais. Là, il est bien assé imprégné .

Si non quand tu dis mat, tu parles de ça:


Si c'est le cas, regarde bien avant. Je ne sais pas s'il en existe pour l'époxy, mais ceux que je connais sont fait pour être utilisé avec de la résine polyester.

En gros, les fibres sont maintenues ensemble par un liant. Quand tu rajoute le polyester, les solvant qu'il contient viennent dissoudre le solvant et permettre sa déformation.
Si on parle bien du même genre de matériel, tu risque de te retrouvé avec un "tissu" imprégné, mais qui se déforme très mal.

Je peux aussi me planté hein, je connais de loin pas tout, mais fais un essai avant de lancer sur la pièce. Tu prend un morceau de 5 par 5, tu l’imprègnes, et si dans les 5 minutes, il ne veux pas s'étirer, c'est qu'il faut utiliser du polyester.

Et pour la rigidité, avec du mat, lance deux couche directement sur l'extérieur. Si sa ne suffit pas, encore deux ou trois à l'intérieure. Ça devrais être amplement assé, mais si sa ne suffit toujours pas, le coup des forme expliqué par Goupil devrait rigidifier plus que nécessaire.

Pour se qui est du masticage, tu vas de toute manière devoir en faire par après, autant tout faire au même moment non?

[Morpheus]

Le mat de verre est réservé à la résine polyester, l'époxy ne se travaille qu'avec du "roving" (tissu tissé), le mat est là pour faire de l'épaisseur entre les couches de roving qui elles donnent le solidité. Normalement on commence par un mat, puis un roving, puis un mat .... jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. par contre le roving est plus difficile à travailler pour les formes compliquées du fait de son tissage. Et ensuite tout dépend du grammage de chaque tissu.

[K-lu]

Le mat de verre est réservé à la résine polyester, l'époxy ne se travaille qu'avec du "roving" (tissu tissé), le mat est là pour faire de l'épaisseur entre les couches de roving qui elles donnent le solidité. Normalement on commence par un mat, puis un roving, puis un mat .... jusqu'à avoir l'épaisseur voulue. par contre le roving est plus difficile à travailler pour les formes compliquées du fait de son tissage. Et ensuite tout dépend du grammage de chaque tissu.

Juste pour clarifié. J'ai le sentiment que dans l'enchainement entre les deux première phrases, ça peut prêter à confusion.
Soit tu travaille tout à l'époxy, soit tout au polyester.
Dans le schéma que tu explique, c'est tout polyester. Pour un schéma époxy, tu ne travaille simplement pas avec le mat et tu arrive à l'épaisseur voulue avec des couches de roving ou unidirectionnel ou autres type de "tissus".

Maintenant, sur des "petites" pièces comme ça, tu peux sans autres utiliser que du mat.

[Morpheus]

L'unidirectionnel est un peu plus compliqué à trouver, il faut aller chez un revendeur plus spécialisé, un roving de faible grammage peu quand même rigidifier un peu l'ensemble et éviter un délaminage avec le temps