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Lors du montage du F-16, des gens m'ont demandé de poster un tutorial de peinture des figurines.... Comme je peints pour l'instant les mécanos et pilotes du diorama du F-16, je m'exécute:

Tout d'abord, je ne suis pas figurinistes, je suis un piètre peintre de figurines. Mais comme je fais pas mal de dioramas, il m'arrive de devoir travailler sur des figurines pour les aggrémenter. Le plus dur, dans ce cas là, c'est la peinture de la chair.

Voici donc ma méthode apprise sur le tas. Elle est perfectible - n'hésitez pas a faire vos commentaires.

La peau est peinte exclusivement à l'huile d'artiste Windsor et Newton. ces peintures sont sèches, non diluées et conviennent parfaitement aux effets d'ombrages requis par les visages.
Les pinceau sont spéciaux aussi, ils doivent être de haute qualité et au moins un de ceux-ci doit être plat.


La technique n'est pas l'ajout de peinture mais le retrait de peinture
Et on utilise aucun diluant! On travaille a sec.

1. On commence par assembler les petits soldats et puis une applique une couche de blanc MAT a l'aéro!


2. Après séchage complet; on passe la première couche de peinture à l'huile. Pour les caucasiens, c'est du Burnt Sienna (terre de Sienne Brulée) Celle-ci est appliqué au pinceau sans aucune précaution et on badigeonne bien les coins et recoins afin de couvrir complètement les zones blanches des visages et bras. Notez que je ne suis pas très soigneux - ca sert a rien.... a ce stade.


3. Après séchage d'au moins une heure, on sort le pinceau plat et on enlève de la peinture! celà se fait en deux étapes:
A - On passe le pinceau plat sur le figure en ne forcant pas trop dans les coins

B - On essuie le pinceau sur un chiffon

Et on recommence jusqu'à ce que la peinture de base ne soit plus qu'une fine couche et fortement éclaircie dans les zones protubérantes et encore plus foncées dans les zones d'ombres.
Le résultat devrait donner qqchose dans ce style là:


4. A ce stade, le caucasien sort d'une marmitte a homard, alors on va l'éclaircir. On commence avec du Jaune clair (Jaune de Naple) - on applique avec un pinceau fin des dépots de jaune sur les zones claires du visage. Attention, faut pas en mettre trop, sinon, le causasien devient asiatique Puis on attend une heure que la partie liquide de la peinture s'évapore un peu.


5. ensuite, de nouveau, on enlève cette peinture avec un pinceau fin et plat toujours en travailllant selon les deux steps du point 3. C'est extrêmement important, il ne s'agit pas de mettre du jaune dans d'autres zones en oubliant d'essuyer le pinceau. il faut prendre bien soin de le frotter après chaque passage.
Et quand je dis frotter, c'est a sec, ne travaillez pas avec du diluant, celà ruinerait l'effet.
Le simple fait d'enlever ce jaune va mixer la couche de fond jaune avec la couche de burnt sienna en dessous.


6. La même opération se refait, mais cette fois-ci avec du blanc - en quantité moindre que le jaune. sur les surfaces saillantes. De nouveaux, on enlève cette peinture selon les 2 étapes


7. une pointe de rouge peut être passée dans la bouche si nécessaire pour faire ressortir les lèvres. De même j'applique souvent une légère pointe de Raw Umber (Brun foncé) pour simuler un effet de barbe d'un jour... ou pour assombrir certaines zones.

Mais c'est pas toujours nécessaire.
Désolé pour la qualité des photos, elles sont graineuses et trop rouge/jaune a cause des lampes d'intérieur. J'aurais préféré les faire dehors mais comme il fait sombre a 17h, c'est rapé.

Il reste a faire les yeux.... Ca fait des années que j'essaie et chaque fois je me plante. A ce stade je place un peu de blanc sans plus car dès que je vais plus loin, je bousille l'effet

Continue, Continue Continue.....

mmwouais, les photos sont vraiment nulles
Elles rendent pas l'aspect sur les figurines ni les couleurs...

T'inquiète pas pour les photos, c'ets surtout la méthode qui est intéressante et facilement compréhensible !
Pour ma part, j'avais expérimenté une autre méthode basée sur le lavis et le drybrush, car j'avais complètement loupé une série de figurine peinte suivant le principe que tu as expliqué (ce n'est pas ta méthode qui est en cause mais le triste sire que je suis !).
Donc, j'avais essayé l'approche suivante:
1- je peinds à l'aéro ma figurine avec une teinte "chair" (souvent, une couleur sable éclaircie),
2- je prépare un jus terre de sienne brulée et je le passe sur le bonshomme, comme pour un kit "classique" (avion, blindé). J'essuie le surplus avec un chiffon mais très délicatement. Le jus de base étant très dilué, plusieurs passages peuvent être nécessaire avant d'atteindre l'effet souhaité.
3- éventuellement, je peux faire un jus d'une couleur plus foncée pour insister sur les zones particulièrement en retrait (base du nez, yeux, plis de la bouche, oreilles)
4- je fais un drybrush avec une teinte à l'huile plus claire comme le jaune de Naple, en insistant tout particulièrement sur les zones plus exposées à la lumière (front, pommettes, arête du nez, menton). là aussi, je peux répéter l'opération avec mon jaune éclaircis avec du blanc suivant les zones...
A mes yeux, j'ai l'impression que cette méthode ménage mieux la finesse des détails des figurines, mais comme je ne suis pas expert pour la méthode que tu as exposé RedDog, je n'aurai pas la prétention de dire que c'est LA méthode de peinture des figurines. disons que c'est une approche "exotique" :P !!!

et pour les yeux, tu n'as plus qu'à les envoyer à pierre "madman" en suisse il va leur greffer des fibres optique.
En tout cas, je n'y connaissait rien en peinture de figurines et j'apprend des trucs....
Au fait les winsor à l'huile, ça ne met pas 10 ans à sêcher ?

1 grosse semaine ... et ce n'est que la surface

c'est pour ça que je préfère utiliser des jus: c'est plus rapide (ben oui, je sais: je suis pas patient! = le comble pour un maquettiste!)
heu Ricardo, quand tu parles de fibres optiques pour les yeux, tu blagues ou bien il l'a réellement fait?

il en est capable le bougre, il faut juste le chauffer un peu

J'ai une autre méthode: je commence par le blanc des yeux. Ensuite je fais la pupille et j'y mets une pointe de blanc qui donne de la profondeur. Puis je mets une peinture de fond: Humbrol sable, et c'est à ce niveau que je définie bien la forme de l'oeil. C'est bien plus facile que l'inverse. Puis travail de peinture à l'huile classique. On arrive à de bons résultats assez rapidement.
J'ai développé cette technique d'oeil tout seul dans mon coin, et quand je l'ai montrée à un copain, il m'a dit que c'était "l'école Belge". J'èspère qu'ils ne vont pas me demander des droits d'auteur :D

le problème de la pupille c'est surtout de ne pas faire de strabisme.....

Très honnêtement, je me tracasse pas avec les yeux. au 1/48e c'est débile, au 1/32 ca se voit un peu plus mais en général je les fais pas et ca passe très bien.

Par contre Milos, ta méthode semble intéressante bien que compliquée pour ne pas contaminer les yeux lorsque tu enlèves la peinture à l'huile... ??

J'ai un peu la même approche :

je passe d'abord un apprêt neutre (gris clair en général) sur l'ensemble de la figurine (bombe -> rapide et fin), puis je commence par les yeux, en faisant des grosses tâches blanches pour chaque oeil (plus grand que nécessaire, puis en peignant la pupille (à partir du 1/48 et plus grand, en noir) et la ligne des cils/sourcils (assez épaisse et trop longue également). Ensuite je peins en couleur chair de façon à réduire l'oeil à sa forme et sa taille réaliste : c'est plus facile dans ce sens qu'en essayant de peindre le blanc après le rose. Idem pour la ligne cils/sourcils : je peins une fine ligne de chair de façon à scinder en deux cette ligne (pour créer l'espace entre cils et sourcils).

Enfin, pour ma part, je ne fais jamais de jus et très peu de drybrush sur mes figurines : je fais tout en peignant de façon classique, en cherchant à obtenir des effets assez similaires : couleurs graduellement plus sombres dans les creux, et tâches plus claires sur les arêtes et les reliefs... Ca permet de contrôler très précisément l'effet, ça offre une gamme de nuances plus large et l'effet final est très propre.

Suivant les cas, je peins soit à l'huile, soit à l'acrylique Prince August.

Deux examples :

Pilote de Zéro 1/32


Pilote RAF 1/48 (désolé je n'ai pas de gros plan net)

heu le strabisme, je suis désolé mais ça se voit très bien déjà au 1/35éme.
J'ai le souvenir d'avoir fait un petit diorama avec un affut quadruple de Flak 20mm dont les servants "louchaient" . Et bien on avait l'impression que c'était tous des frangins de l'artilleur de "La Grande Vadrouille" :lol: :lol: :lol:
un comble pour de la DCA!!! Tous ceux qui voyaient la scénète étaient morts de rire aprsè avoir vu les figurines...
Donc prudence avec le strabisme... ^_^

Fencer, je parlais de ne pas les faire du tout...
Justement pour éviter le strabisme flagrant qui se voit effectivement comme un coup de poing dans l'oeil

Entre avoir un oeil qui dit zut à l'autre et faire l'impasse sur les yeux (a part pour les zones d'ombres) vaut mieux ne pas voir le blanc de leurs yeux

Mais je pense que je vais essayer la technique inverse...comme démontrés par Milos et Blackdog...au moins pour essayer

Voici un ptit exemple fait sans les yeux:
perso, ca ne me dérange pas du tout. Faut dire que les yeux sont (dans ce cas-ci) souvent dans des zones d'ombres et l'absence de blanc d'oeil ne saute pas aux yeux :

Non, Red Dog, je travaille à l'huile, et je ne l'enlève pas, ce qui fait que je ne dégueulasse pas les yeux. Mais pour l'enlever, tu peux partir des yeux vers l'extérieur, il y a moins de risque.
Je fais du 1/35eme, et le ragard est très important. L'avantage de commencer par les yeux est que si tu te goures (ce qui m'arrive presque chaque fois), tu vires tout et tu recommences