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Bonjour à tous,

Je me décide enfin à sortir les fichiers 3D de ma poignée de manche de 2000C (et N aussi !) ainsi qu’un petit tutoriel pour réaliser la vôtre.
Alors quand je dis « ma » poignée, en fait c’est une co-réalisation avec Tibow qui a fait le modèle 3D de base. Un grand merci à lui !

Voici tout d’abord quelques photos de la poignée terminée :






La poignée est compatible (mécaniquement et électroniquement) avec les bases Thrusmaster et Virpil.
J’ai utilisé pour la mienne des boutons de la marque OTTO qui sont très onéreux, c’est pourquoi je vous partage le modèle 3D sous Onshape plutôt que des STL. Ça vous permettra de retoucher le modèle pour l’adapter à vos boutons si vous voulez en utiliser d’autres.

J’avoue que ce n’est pas forcément le bon timing pour sortir ça, a cause des grosses incertitudes qui planeent sur le module DCS mais je n’ai pas réussi à le faire plus tôt.

Pour ceux qui décident de se lancer dans cette aventure, n’hésitez pas à venir partager sur ce sujet vos photos, vôtres expériences, vos astuces et vos améliorations.

Place au tutoriel !

Les impressions 3D :

Tous les éléments ont été conçu pour être imprimables en 3D (résine ou métal). Les tolérances ont été ajustés pour le service d’impression du site JLCPCB et l’impression SLA avec la résine blanche « 9600 resin » et l’impression SLM (Metal) en acier inox 316L.
J’ai choisi la résine 9600 car c’était la moins chère mais la couleur blanche n’est évidemment pas idéale. Vous pouvez tenter d’autres résines ou d’autres service d’impression mais le résultat au niveau des dimensions sera probablement différent et il faudra alors peut-être faire plusieurs essais pour adapter les dimensions du modèle. N’hésitez pas à remonter ici les résultats de vos expérimentations.


Voici tout d’abord, le lien vers le modèle 3D de la poignée elle-même : https://cad.onshape.com/documents/380d4 ... 22fd0b364c

Pour exporter le STL d’une pièce il faut :
- Cliquer gauche sur le modèle 3D de la pièce pour la sélectionner -> Dans la colonne de gauche, tout en bas de la page, la part est surlignée automatiquement
- Cliquer droit sur la part -> un menu apparait
- Cliquer gauche sur « Export » -> La fenêtre de configuration de l’export apparait.
- Configurer l’export tel qu’indiqué ci-dessous est cliquer sur « Export » -> Une fenêtre apparait vous demandant de sélectionner le répertoire dans lequel exporter le STL




Voici la liste des pièces à imprimer en résine :


La Part 24 peut être remplacée par la Part 30 pour obtenir deux directions supplémentaires (qui n’existent pas sur la vrai poignée) sur le bouton SNA.
Les 2 dernières pièces ne sont pas sur le modèle Onshape mais vous pouvez les trouver ici :

EmbaseConnecteur :
https://www.dropbox.com/scl/fi/cps5cml8 ... 0ghlq&dl=0
BackRKJXM1:
https://www.dropbox.com/scl/fi/dk2wgsr9 ... 1yaav&dl=0
Il faut les imprimer en 2 exemplaires (comme sur les photos).

Voici la liste des pièces à imprimer en métal :


J’ai pris la photo de la Part 19 alors que j’avais déjà inséré et bloqué la vis dedans. Bien sur le modèle 3D n’incorpore pas la vis…
Il faut également imprimer en métal les pièces du connecteur suivantes :


Ces 2 pièces ne sont pas sur le modèle Onshape mais vous pouvez les trouver ici :

Coulisseau : https://www.dropbox.com/scl/fi/cyn0qnwz ... gldo4&dl=0
Fourreau : https://www.dropbox.com/scl/fi/n9tarri1 ... ewm2i&dl=0

L’électronique :

Voici les 2 PCB à réaliser :


Vous aurez besoin, d’une Gripboard et de deux RKJXM1PCB.
J’utilise le service de JLCPCB pour réaliser mes PCB. Malheureusement sur des petits PCB comme ceux-là, la quantité minimale commandable est de 5…

Pour commander vous aurez besoin des fichiers Gerber et si vous voulez faire monter les composants vous aurez besoin des fichiers. bom et .cpl.
Fichiers GripBoard : https://www.dropbox.com/scl/fi/d7y3pxb2 ... tf7k0&dl=0
Fichiers RKJXM1PCB : https://www.dropbox.com/scl/fi/v1k7snpk ... knaco&dl=0

Si vous choisissez de faire monter les composants vous aurez besoin de choisir la référence des composants parmi la liste de composants disponible. Certaines références ne sont pas toujours disponibles et il faut parfois choisir des alternatives. Voici les composants que j’ai choisi pour la GripBoard :


Et voici pour le RJXM1PCB :

Les autres fournitures :



Les boutons OTTO ont un excellent touché et conviennent très bien pour cette application mais a plus de 27€ HT l’unité (il en faut 7), ce n’est sans doute pas le choix le plus judicieux…
Si vous voulez prendre d’autres boutons il faudra très probablement modifier le modèle 3D de la poignée car celui-ci est prévu pour un montage en force de ces boutons.

Attention, l’écrou doit posséder un épaulement. Il n’est pas facile a trouvé. Je vous mets le lien de celui que j’ai acheté mais, tôt ou tard, ce lien sera cassé : https://fr.aliexpress.com/item/40011461 ... pt=glo2fra
Il faut bien sélectionner la taille M36x2.

Les dimensions du micro-rupteur doivent être les suivantes Lxlxh : 12.8x5.8x6.5mm

Les dimensions des ressorts sont les suivantes :
• 1 ressort de compression de 12 mm de diamètre externe, 20mm de long et diamètre de fil de 1,2mm.
• 2 ressorts de torsion diamètre externe 4,5mm, diamètre du fil 0,6mm, 6 tours, 120°

Voici la liste des tailles et des quantités des vis pointeaux :
• 3x M3x6mm
• 2x M3x4mm

Vous aurez également besoin de vis. Désolé, je n’ai pas beaucoup travaillé sur l’homogénéisation des tailles et format…
• 4x M1.6x14mm tête cylindrique + 4x écrous M1.6
• 1x M2.5x12mm tête cylindrique
• 1x M2.5x20mm tête cylindrique
• 6x M2.5x25mm tête cylindrique
• 2x M2.5x5mm tête fraisée + 2 écrous M2.5
• 3x M2.5x15mm tête fraisée
• 1x M2.5x20mm tête fraisée
• 2x M3x20mm Tête cylindrique + 2 écrous M3

Enfin, pour le câblage il vous faudra :
• Du fil de différentes couleurs pour raccorder les boutons (pour ma part j’ai pris du fil AWG30 avec gaine silicone. La souplesse du silicone facilite beaucoup l’introduction du PCB dans la poignée)
• Un câble contenant 5 fils de 15cm de long (pour ma part j’ai pris un câble qui fait 5,4mm de diamètre. Il ne faut pas prendre beaucoup plus)
• Du fil très fin (AWG30) pour le câblage des RKJXM1
• Un collier Rilsan

Préparation des pièces :

La première étape consiste à tarauder toutes les pièces qui ont besoin de l’être.
Tout d’abord, la poignée :


Ce n’est pas du tout une bonne pratique de visser dans la résine mais je n’avais pas la place de mettre des inserts ou des écrous a ses endroits…
Puis les pièces en métal :


Il est préférable de repercer les trous au forêt avant de tarauder.
Pour le M2.5 on perce en 2.2mm et pour le M3 en 2.5mm.
Utiliser des tarauds de qualité car l’acier inox 316 c’est dur…

On passe ensuite au ponçage de la poignée, de la bague et de la trappe dans le but de faire disparaitre les traces de couches d’impression.
ATTENTION !! La poussière de résine est EXTREMEMENT toxique, il est impératif de poncer sous l’eau pour éviter de volatiliser la poussière et de s’en mettre plein les poumons !

Une fois le ponçage effectuer on peut peindre en noir à la bombe ou à l’aérographe.
Pour ma part j’ai utilisé de l’apprêt en bombe MOTIP ‎M04052.
La peinture va probablement faire ressortir des défauts et il ne faut pas hésiter à repasser au ponçage tant que tous les défauts n’ont pas disparu.
Lorsque le résultat est satisfaisant on peut passer au vernissage. J’utilise pour ma part le vernis MOTIP 04009. Ce n’est pas facile d’obtenir un bon résultat avec ce vernis car si la couche est trop fine on se retrouve avec un résultat texturé et si la couche est trop épaisse on se retrouve avec des coulures.

Les pièces métal, a l’exception du fourreau et du coulisseau, doivent être peinte et vernis également. Il peut être utile de limer les faces rugueuses de certaine pièce avant de les peindre. En effet le procédé de fabrication de ces pièces en métal laisse une face avec un état de surface moins bon que le reste des faces. Il ne faut pas oublier de peindre en rouge certaine partie des Part 15 et Part 18 avant de vernir. J’utilise pour cela la peinture Edding 5200 rouge trafic mat. Elle est très couvrante et il n’est donc pas utile de la passer sur une surcouche blanche comme il convient de faire normalement avec le rouge.
Les pièces en résine Part 20, Part 22, Part 24 et Part 25 doivent être peinte en noir mais pas vernis.

On termine la préparation en montant les inserts laiton pour les vis M2.5





Avant de les insérer il faut appliquer une ou deux gouttes de colle cyanoacrylate (super glue) sur leur pourtour et les insérer en force. Il faut que les inserts affleurent la surface. On peu s’aider d’une longue vis M2.5 qui permet de pousser dans de bonne condition et tirer si on est allé trop loin.
Il faut ensuite insérer les 2 écrous M2.5 au niveau de la trappe en n’oubliant pas d’appliquer une ou deux gouttes de colle sur leur côté et en s’aidant, encore une fois, d’une vis M2.5.

Montage des boutons/micro-rupteur/boutons 4 directions :

Avant de monter les boutons OTTO il faut souder deux fils sur leurs pattes. Il est pratique d’utiliser du fils de différentes couleurs pour pouvoir mieux les identifier au moment du câblage.
Les boutons sont ensuite montés en force dans leur logement.
ATTENTION !! Le logement du bouton présenté sur l’image ci-dessous est très fragile car les parois sont très fines. Il ne faut pas trop forcer et ne pas hésiter à limer les rebords du logement pour faciliter l’introduction du bouton.


Après avoir soudé deux fils sur le micro-rupteur et tordue la lame en S on peut le placer dans son logement de la façon suivante :


Deux points de colle chaude permettent de la maintenir en place.
Le pliage de la lame est important car il permet de faire ressortir au maximum la palette qui va venir recouvrir le micro-rupteur.

C’est maintenant le tour des 2 boutons 4 directions ALPS RKJXM1.
Les boutons doivent tout d’abord être soudé sur leur PCB.
On soude ensuite le fil AWG30 dans le trou prévu à cet effet. Cette opération est assez délicate car il ne faut pas qu’une boule d’étain ou que le fil ressorte de l’autre côté. Le PCB coté bouton doit rester plat pour qu’il puisse, par la suite, bien plaquer sur son logement sans être bancale.
Il faut arriver à ce résultat :


On monte ensuite le support en résine et on sécurise les fils avec de la colle chaude.
Puis on colle a la super glue deux écrous M1.6.



Le tout peut alors être monté avec deux vis M1.6x14mm soit directement dans la poigné pour le bouton SNA soit sur la Part 20 pour le bouton de trim.



L’ensemble trim peut être monté dans son logement sur la poignée avec deux vis M2.5x25mm
ATTENTION !! Le méplat sur la tige du bouton doit être placé vers l’avant dans le cas du bouton SNA et vers le haut dans le cas du bouton de trim.

Montage des détentes/palettes/caches …

Commençons par la partie détente avec son système de sécurité.
Il faut tout d’abord préparé les 2 ressort de torsion en coupant les extrémités à la bonne taille et en tordant l’un d’elle a 90° selon la photo ci-dessous. Il y a un peu de marge de manœuvre, on n’est pas au millimètre près.


On commence par introduire le ressort du loquet dans son logement puis on le recouvre ave la Part 16 qu’on immobilise avec une vis M2.5x25mm.



On installe ensuite la détente MICROB (Missile Canon ROquette Bombe) avec une vis M2.5x25mm.
Puis de la même façon que le loquet on installe la Part 15.



On finit par installer la Part 11.
On passe ensuite à la détente contre mesure
On commence par installer la vis a bille dans son trou fileté.


On visse ensuite une vis tête fraisée M2.5x20mm dans la Part 19 en la sécurisant avec de la super glue ou du frein filet.

On installe ensuite la Part 18 avec cette même vis. On aligne alors les crans des deux pièces Part 18 et Part 19 et on insert une vis pointeau M3x4mm dans le trou fileté de la Part 18 en serrant bien pour empêcher la rotation des deux pièces l’une par rapport à l’autre.

Il reste à régler la position de la vis a bille pour obtenir un maintient ni trop lâche ni trop ferme.
Je me rends compte seulement maintenant que j’aurais dû ajouter un ressort de torsion sur cette détente pour la rappeler en position ouverte…………. Rien ne vous empêche de modifier le model 3D de la poignée et de la détente pour ajouter cette fonctionnalité. C’est trop tard pour moi …

On monte ensuite les palettes suivantes :
- Part 28 avec une vis tête fraisée M2.5x15mm
- Part 29 avec une vis M2.5x20mm
- Palette PA avec une vis M2.5x12mm

Puis c’est au tour des vis pointeau sur les différente détente et palette qui le nécessite :
- Part 11 : M3x6mm
- Part 15 : M3x6mm
- Part 29 : M3x4mm
- MICROB : M3x6mm

Pour les Part 11 et Part 29 le réglage de la vis pointeau est simple. Il suffit de la visser jusqu’à ce qu’elle rentre en contact avec le bouton qui se situe dessous en annulant ainsi le jeu.

Pour la détente MICROB et la Part 15 il faut suivre la procédure suivante :
- Desserrer la vis pointeau de la Part 15
- Régler la vis pointeau de la détente MICROB pour que le clic du bouton qui se trouve en dessous (bouton du haut) arrive juste après le clic du bouton du bas
- Régler la vis pointeau de la Part 15 pour qu’elle empêche le déclenchement du bouton du haut tout en permettant le déclenchement du bouton du bas (la part 15 ne doit pas être relevé bien sûr)

On peut maintenant recouvrir le bouton SNA avec la Part 24 et la Part 25 et le bouton trim avec la Part 22. Une petite flèche à l’arrière de la Part 22 indique le sens de montage. La petite flèche doit être placé vers le haut.

Montage Bague/Connecteur :

La première étape consiste à insérer l’écrou M36 dans la bague. Ça rentre en force et il peut être utile de tapoter sur la bague en la protégeant avec un morceau de bois.
Ensuite on s’occupe du connecteur Mini DIN 5 points.
Il faut le démonter pour ne garder que les 3 pièces du bas sur cette photo :


On dénude le câble et les fils qu’il contient et on soude les fils sur les pins du connecteur.
Il ne faut pas trop dénuder le câble car il faut qu’une fois monté, la gaine rentre en partie dans les deux demie coquille métallique.


Voici le pinout :



Il faut maintenant sécuriser le tout en recouvrant les fils et la gaine avec de la colle chaude et en refermant les deux demi coquille avant que la colle n’ait durcie.


On peu alors monté le connecteur sur le coulisseau avec les deux embaseConnecteur a l’aide de deux vis tête fraisée M2.5x15mm.



On peut enfin insérer le ressort dans le fourreau et glisser le coulisseau dans le fourreau puis on serre un collier autour du câble pour empêcher le coulisseau de s’échapper.



Pour finir on passe la bague autour du fourreau et on monte le tout sous la poignée a l’aide de deux vis M3x20mm et deux écrous M3 qui se glisse dans les emplacements prévus.

Câblage du GripBoard :

Allé, c’est presque terminé !
Il ne reste plus qu’à souder les fils sur la GripBoard.

On commence par souder les fils provenant du connecteur sur les 5 pads VCC, C/S , CLK , OUT, GND, ce qui permet de tester le fonctionnement en montant la poignée sur une base Virpil ou Thrsutmaster avant de se lancer dans le soudage de tous les boutons.

Ensuite on passe aux boutons.
Pour chaque entré la GripBoard possède deux pads de connexion, un sur la face TOP (face sur laquelle sont soudés les composants) et un sur la face BOTTOM. Les pads de la face BOTTOM sont tous relié au GND alors que les pads de la face TOP sont relié aux entrées des registres a décalage.
On soude alors un des fils provenant de chaque bouton ou micro-rupteur sur un pad TOP et l’autre fils sur le pad BOTTOM. Il n’y pas de sens à respecter.
Pour les boutons 4 directions c’est un peu différent. Il faut souder les fils VCC et GND sur les 2 pads VCC et GND laisser libre a coté des 5 pads du connecteur. Ensuite on soude les fils restant sur la face TOP. C’est important, ça ne marchera pas si vous souder sur la face BOTTOM.
Voici la façon dont j’ai connecté ma poignée :


Vous pouvez faire différemment bien sur mais le bouton de trim doit être câblé ainsi pour bénéficier des positions diagonales dans le cas ou vous voulez vous en servir pour gérer la vue.
Il ne reste plus qu’à introduire la GripBoard dans la poignée et a fermé celle-ci avec la trappe à l’aide de deux vis M2.5x5mm tête fraisée.

FIN!

Bonjour, je suis moi-même en train de fabriquer mon Simulateur… On m’a montré cette page relative à la fabrication de la poignée.

Superbe réalisation ! Bravo ! Et merci pour le partage… ça va rendre service à plus d’un !

Je réalise un cockpit de 2000-5 :-)
C’est donc un peu plus compliqué pour moi… Mais en tout cas ça fait plaisir

Jérôme

Superbe Mat!

Sujet à scotcher?

Bon Mat, je ne dis plus rien, je suis à sec de superlatif. Donc s'il y en a un qui te branche, tu te l'attribues et je valide, c'est cadeau

J'avais vu cette inquiétude autour de DCS. C'est le problème de ces jeux en lignes, si c'est mort, tu ne peux même pas jouer tout seul dans ton coin, tu perds tout. C'est pour ça que je n'ai pas sauté le pas. Par contre, il y a un magnifique P-38 qui me fait de l'oeil sous MSFS, ça va être difficile de résister

Tu as encore la solution BMS qui te permets de voler sur 2000. Visuellement c'est un cran en dessous, son modèle de vol est celui du F-16 mais le travail en cabine est assez complet. Tu pourras y étrenner ta poignée