Check-Six Forums

Bonjour à tous,

J'aimerais partager avec vous un tutoriel que je viens de terminer pour améliorer le Slew Control de la manette de gaz des HOTAS Warthog (vous savez, ce petit curseur inutilisable, que Thrustmaster a eu la "riche" idée de mettre à la place d'un "véritable" capteur digne de ce nom…). J'ai modélisé mon propre curseur en 3D afin qu'il s'adapte parfaitement et l'ai fait imprimer.
Dans l'article, je mets aussi à disposition le fichier 3D.
Vous trouverez le début du tutoriel à mi-chemin, ci-après : http://tazintosh.com/?p=7110
Il est à la fois disponible en français et anglais.

Par ailleurs, comme je suis convaincu que vous connaissez nettement plus de forums de simulation que moi, n'hésitez pas à passer le mot.

Amusez-vous bien !

Sympa !
Ça n'a quand même pas l'air super simple à réaliser, mais c'est vrai que de base, le slew controle n'est vraiment pas top (même si on s'en d"brouille très bien en réglant les courbes).

Par contre, j'ai du mal à comprendre en quoi cette modification apporte du mieux.
Si j'ai bien compris, on conserve la même technologie, mais comme le bouton devient super large, on peux le manier avec une meilleur précision ?
En tous cas ça a l'air carrément plus réaliste !

En fait, cela semble complexe, mais réellement, l'opération est très rapide et "simple".
Je pense que les explications exhaustives donnent cette impression en fait, d'autant que j'ai essuyé les pots cassés pour vous ;)

C'est très très tentant !

Amusant de voir que TM a tenté de reproduire l'aspect extérieur du vrai Slew Control grace a la pièce clipsée qui entoure le petit téton initial.

Je suis impressionné par ton blog. Ce que c'est d'être un artiste doublé d'un technicien...Chapeau.
Merci pour le partage, en tous cas.
Je suis assez tenté, mais le fait que tu aies cassé le slew controle d'orgine m'inquiète un peu...tu es sur que c'est sans risques maintenant ?
Et l'usage est vraiment révolutionné ? on arrive à s'en servir efficacement ?

Franchement, lorsque j'ai reçu le nouveau capteur, l'opération complète m'a demandée moins de 15 minutes.
J'ai tenu à tout expliquer, pour vous laisser le moins de doute possible dans la procédure, et j'ai notamment voulu expliquer les techniques qui ont mené à la casse du premier capteur.
La nouvelle méthode (levier pour déclipser le bouchon, etc.) est de très loin moins risquée que lors de mes premières tentatives.
Le confort est nettement meilleur. C'est pas le rêve, mais —si le doigt est bien au centre—, c'est efficace et bien plus agréable que ce foutu téton…
Après, reste ce problème de "blocage" que je rencontre toujours (comme expliqué) et uniquement en mode MAV et TGP SOI, mais pas du tout en TAD et HUD…
Je pensais au départ que c'était le capteur, mais visiblement, c'est la simulation, faudrait voir si vous l'avez aussi.

juste une correction pour le blogue, si TM n'a pas utilisé le vrai composant, c'est simplement que le vrai composant coute bien plus chère qu'un set de Warthog... donc c'est pas vraiment pour "augmenter leur marge", mais plutôt pour garder un produit abordable. Le warthog utilise des composants grand publique, si il utilisait quelques composants aero, la throttle couterais a elle seule 5000€ HT...et encore...

Cela me semble évidant dimebug… :) Je n'ai d'ailleurs pas dit que Thrusmaster aurait dû intégrer le composant d'origine, mais qu'il n'avait « rien à voir » avec ce dernier. À ce titre, aucun composant n'est le "vrai composant" sur les HOTAS Warthog, pour autant TM a pu intégrer des capteurs au comportement et à l'ergonomie similaire pour tout le reste…
On est parfaitement ici en présence d'une optimisation des coûts, étant donné que le capteur souris intégré est très largement disponible, pour un coût très abordable.
Augmenter sa marge ou rendre le produit accessible, je crois que personne n'a tord :)

Super clair et plein de bonnes infos
merci à toi
( même si j'ai pas de Warthog )

Encore une question pour éviter des déboires : tu as fait faire tes pièces chez qui et dans quelle matière ?
J'ai regardé rapidement, sculptéo est le premier site à être trouvé, mais ils proposent plusieurs matériaux et pas la gravure à 30 microns...La nature "translucide" de tes pièces semble faire penser à de la résine, non ?
Pas de choix de précision chez eux pour cette matière, sinon c'est du 60 microns pour du plastique...

En fait, je ne sais pas qui m'a imprimé les pièces… j'explique ;)
Je suis passé par un prestataire en ligne "Do In 3D", qui a pris un retard important (apparemment pour une imprimante défectueuse). Du coup, il aurait fait réaliser le travail par un autre prestataire, et évidemment, je ne sais pas lequel. Comme malgré tout le retard et l'annonce que je pouvais le citer dans l'article, il n'a pour autant fait aucun geste commercial et m'a en plus collé 8€ HT pour une enveloppe qui en coûte 3.2 TTC, je ne suis pas trop content du service.
Le rendu de la pièce cela étant, est très satisfaisant, qu'il l'ai réalisée ou non.

Pour le matériau, il s'agit en effet de résine. Généralement, pour des finesses de l'ordre de 30µ et moins, on passe sur des machines professionnelles.
Le rendu à 30µ est vraiment parfait pour le besoin, c'est suffisamment précis et détaillé ; moins, c'est totalement inutile à mon sens. J'ai un peu peur de recommander au dessus, et je déconseille 100µ et plus car à mon avis, ce sera bien trop grossier.

J'ai commandé Dimanche tes 2 pièces chez sculpteo en résine translucide HD : 20, 69 € (sans faire de pub, juste pour aider ceux qui voudraient faire imprimer tes pièces). Scupteo annonce 28 µm de précision pour ce matériau, et 60µm pour le plastique. Donc résine.
Je les aies reçu ce Samedi matin et viens de les monter.
Les 2 pièces s'emboitent parfaitement l'une dans l'autre sans forcer, et le "thumb" semble suffisamment tenir sur la base en l'état. Je verrai à l'usage si un peu de colle ne serait pas mieux.

J'ai suivi tes instructions mais du aussi démonter la plaque "arrière" (celle du coté ou il y a l'aimant et les 2 vis) en enlevant aussi les 2 vis en bas, du coté de l'articulation (le cable reliant la carte électronique à la base s'est débranché quand j'ai enlevé la plaque "avant"). Du coup j'ai aussi trouvé plus facile de déboiter le slew control, on y a accès directement. Et l'on peut aussi controler que les câbles sont bien passés une fois la plaque AV remise.
La base s'est encastrée sur le capteur sans soucis, tout est nickel.
Remontage sans histoire, grâce à la photo qui montre comment positionner le capteur dans le support !
Reste à tester en live, mais j'ai l'impression que le contrôle est bien meilleur sur le panneau de configuration.
Merci pour ton partage.

Merci pour le tuto et bravo pour ton blog!

Salut,

Petit déterrage du topic, quelqu' un a retour sur l

utilisation du mod et le problème rencontré sur l'a 10?


Merci.

1) c'est beaucoup mieux. On sent intuitivement qu'il faut "coulisser" le Slew Control plutot que de le pivoter. Ce n'est pas miraculeux de précision mais beaucoup plus utilisable
2) La partie exterieure est trop large, j'avais tendance à la faire bouger en manipulant les gaz ou en actionnant d'autres boutons. J'ai d'abord usiné grossièrement la pièce externe au cutter et à la lime, puis en ai re-imprimé une autre (j'avais acheté une imprimante 3D entre temps). Mais j'ai du coller les 2 pieces entre elles à la colle blanche parce que la résolution de l'impression était moins bonne que celle de sculpteo.

Donc très content pour avoir implémenté ce mod, par contre je ne sais pas quel est le problème rencontré sur l'A10...

Ok,
merci Lefuneste

Bonjour,

j'ai essayé il y a quelques mois ce système, malheureusement la pièce que j'ai commandé sur internet n'était pas du tout adaptée (impression un peu grossière, ça s'emboite très mal), aurais tu des recommandations de site où faire l'impression, je referais bien un essai !

Merci d'avance.

Merci pour ton explication sur le blog que j'ai d'ailleurs trouvé avant de me rendre compte à l'instant que tu avais posté sur C6 !

Je suis actuellement en pleine manipulation et le slew est démonté, mais je n'arrive pas à enlever ce fichu bouchon. (j'ai le modèle avec les deux touches de colle)
J'ai essayé avec des pinces métal, en plastique, des outils pour téléphone portable, tournevis, cutter, pince... mais rien n'y fait, il reste bloqué.
Soit je suis un peu noeud sur le coup, soit je ne m'y prends pas de la bonne manière, malgré tes explications très claires.

Je croise les doigts pour le coup, car je vole ce soir !!! :-)

En tout cas, merci pour les détails et les fichiers STL : pas encore testé du coup, mais imprimé par un collègue de manière très propre.

à suivre !

Un petit UP !
Pour ceux qui bricolent et qui touchent un peu du fer à souder, pour environ 15€ l'ensemble des pièces (circuit imprimé, impression 3d des plastiques, et composants électroniques) tout frais de port compris, il y a ce mod très proche de celui de DeltaSim : https://github.com/ServError/Thrustmast ... s_Slew_Mod