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Salut poker
J'ai une pokeys si tu a un schéma je suis preneur

MIKE-SIMULATION a écrit :Salut poker
J'ai une pokeys si tu a un schéma je suis preneur

Salut Mike ,
Je veux bien mais quel schéma veux tu ?

Salut Mike,

Voilà comment il faut câbler le solénoïde du même type que celui de Goupil. (Alimentation du solénoïde pour retour position centrale)
Concernant les switchs magnétiques Honeywell il faut inverser le + 12V et 0V du relais (Retour en position centrale lors de la coupure de l'alimentation du solénoïde)
Les bobines des switchs magnétiques Honeywell sont donc en permanence alimentées , mais en 12V ou 15V (au lieu de 28V) je n'ai constaté aucun échauffement sur une durée de 1 heure.
@+

Edit pour CAT : Branchement conforme si diode de roue libre intégrée à relais de type REED, sinon il faut en rajouter une .

Merci poker ,je ferais un test quand j'aurai reçu le matos

ALORS JE DIS STOP !!!

Si tu connectes le relais ainsi, c'est la mort assurée de la pokeys !

Il faut absolument mettre une diode en parallèle sur la bobine du relais en mettant l'anode de la diode au GND et donc sa cathode sur la pin 14 de ce schéma. Mais la souder sur le relais, et non aux bornes de la pokeys.

Ensuite l'intensité fournie par la pokeys n'est pas suffisante pour alimenter le relais. il faut mettre un transistor amplificateur.
Je conseille VIVEMENT la lecture du manuel de la pokeys pour voir comment connecter la bobine du relais.....

Salut Cat

Oui merci pour les précisions , mon schéma était générique pour savoir ou brancher quoi sans rentrer dans le détail ...

La diode Ok , c'est une diode dite "de roue libre" qui permet de dissiper les pics de tension générés par la "désalimentation de la bobine".
Certains relais , comme les relais REED , l'ont intégrés , donc pas besoin d'en rajouter, à voir selon modèle.
Les petits relais de signaux (12V) pour circuit imprimé fonctionnent avec une tension d'alimentation faible de la bobine entre 2V et 5V sous quelques mA. La pokeys sort 3,3V .... le contact permet 30V , reste à déterminer la conso selon le type de solenoide (on alimente que 1 seconde donc ....)
Pour moi c'est envisageable avec un relais de ce type...
Sinon Polabs fait des cartes relais toutes faites en Pextbus ....

En considerant tout ces paramètres ok , mon schéma est juste

Bonjour,

Voilà le type de relais que j'ai utilisé (pour switch Honeywell ,impulsion F4toPokeys pour ouvrir le circuit et faire tomber le switch)
Relais REED : W117SIP-18
Tension de bobine 5V (à savoir que les relais ont une plage d'alimentation assez large)
Contact SPST (form B) normalement fermé.
Résistance bobine : 500 ohms (très important sous 5v pour faire chuter l'intensité et permettre à la pokeys de fournir ce qu'il faut)
Tension de commutation max - 200V DC - 3A en courant de coupure.
Diode de suppression intégrée.

En utilisation :
Branchement selon mon schéma plus haut (pas de rajout de diode , ni de transistor !)
Tension pokeys 3V --> OK
Intensité nécessaire à l'alimentation de la bobine 6 mA ( 3V / 500 Ohms ) ---> Pokeys OK
Tension et intensité nominale bobine switch mag : 12V --> 14mA ---15V --> 20mA ---> OK
Toutes les valeurs ont été mesurées et vérifiées au multimètre donc Ok .

Après de nombreux essai de commutations et mise en charge du relais pendant 4 heures , aucun soucis , aucun échauffement , aucun problème , ça fonctionne très bien

Pour l'utilisation avec un électro aimant comme celui de Goupil c'est exactement la même chose mais en contact NO cette fois ci .
A réception de mon électroaimant (je crois qu'il tire 500 mA mais j'ai un doute) je ferais des tests pour voir si on peut toujours passer par des relais reed.

Bien entendu, on allumera pas une ampoule 220V avec ce type de montage et là il sera obligatoire de passer par un transistor + diode . Ce relais à une utilisation strictement réservé aux switch Honeywell entre 12 et 15V.

Vous tiens au courant.
@+

Merci Poker

Thx poker

Je suis d'accord avec Poker pour le choix de son relais Reed.
Pas besoin effectivement d'une diode de court-circuitage puisqu'elle est intégrée au relais.
En revanche, si vous décidez d'utiliser une autre référence que ce relais, vérifiez la présence de cette diode, sinon ajoutez en une. Ça ne coûte que quelques centimes...

L'intensité nécessaire pour faire fonctionner ce relais est de 6,6mA. La Pokeys en donne 4mA mais vu que l'impulsion fournie par la Pokeys est de 400ms et que le courant de court-circuit est de 45mA, ça va aller.

Je confirme donc que ce qu'a fait Poker est bon

Mais j'insiste : si vous prenez un autre relais donc la résistance ohmique est plus faible, passez par un transistor. 500 ohms est la valeur mini pour une tension de fonctionnement de 3,3V
Et pensez à cette diode. Sinon un jour c'est la mort assurée de votre Pokeys.

Ok cat merci

merci à vous deux pour ces précisions et confirmations
Vous êtes des pros !!!

Goupil a écrit : Il reste maintenant à trouver un système (à base d'UCC pour moi) pour envoyer une impulsion d'environ 1 seconde lorsque Falcon décide de désactiver le pilote auto (SharkNoir va bien trouver nous trouver une solution !... sinon c'est foutu... Un grand merci d'avance à toi !)

Bon et bien c'est fait
Version UCC 2.12 livrée à Goupil pour essai...
Avec 2 nouvelles variables : GOUPILMGNPRK pour le Parking Break et GOUPILMGNAUTO pour l'autopilote.
La durée est de 0,7 secondes. je peux la changer de 0.1 s à plusieurs heures...

Amuses toi bien petit renard

Olivier

Merci shark , tu et un dieu de l'ucc

Pour info, 400ms suffisent pour déclencher. C'est ce que j'avais demandé à Alambic dans son F4toPokeys

Bonjour à tous,

La suite de l'histoire...

et donc des tests du nouveau programme UCC (tout chaud)...

Premièrement un Grand merci à toi Shark
Deuxièmement ça ne marche pas ... si l'alimentation 12v du circuit des inter magnétique est débranchée (Bravo !!!)

et une fois l'alimentation rebranchée... ça fonctionne parfaitement !

Donc,
En vol, avec une action manuelle sur le bouton, le pilote auto se met ou se coupe (lors de la coupure l'électroaimant fonctionne pendant les 0.7seconde... bon ça sert a rien puisque je viens de mettre le bouton à la main)

Si pour une raison le pilote auto se coupe tout seul ... l'inter revient au centre (c'est ce que l'on voulait)

Par contre (et cela vient du fait que j'utilise le système à l'envers de la réalité, c'est à dire que le courant électrique recentre le levier alors que dans la réalité le courant électrique maintient la position haute ou la position basse ) ...
Donc, si le pilote auto est endommagé ou si je suis au sol... je peux mettre le levier de l'inter (de mon cockpit) en position haute ou basse
Bien que le jeu n'en tienne pas compte : dans le cockpit 3D l'inter reste au centre... mais cela ne déclenche pas la fonction "pilote auto coupé" et donc mon inter (de mon cockpit) reste donc bêtement dans la mauvaise position.

Bon c'est pas si grave car ça n'a aucune conséquence car si l'inter n'est pas dans la bonne position je peux voler et au moment de passer en pilote auto il suffira que je recentre le levier mal positionné (aucun phénomène à cet instant) et que je le place en haut ou en bas.

le temps d'alimentation électrique semble très largement suffisant en usage normal mais dure trop longtemps dans un certain cas ...
Lorsque l'on voudra passer de la position ATT HOLD (bas) à la position PITCH ALT HOLD (Haut) et bien... comme on passe forcément au centre ... cela met sous tension l'électroaimant pendant trop longtemps et donc, cela empêche la mise position haute)... Sauf si on ne décompose la manipulation pendant plus de 0.7 seconde de l'inter après le passage au centre


Shark je pense que cela vaudrait le coup de tester la valeur donnée par CatPlombe (voir moins longtemps)

mais tu peux déjà faire partir la facture
Encore merci !

La suite de l'histoire... un autre soir

Bons vols à tous !

Ha bien pour les possesseurs d'UCC. Question et pou le start on peut avoir le même ?

Version UCC 2.12 dispo sur le forum UCC

Pensez à mettre à jour vos fichiers *.INI

Goupil => cette version est à 0.4s donc tu peux mettre à jour.

Bonjour à tous,

Ce weekend, sur la route des vacances, Madame et Monsieur Waichou sont passés nous faire une petite visite !
Malheureusement, Ils ne sont pas restés très longtemps... mais à 3 heures du matin, on a quand même pensé à faire quelques photos dans BMS (... avant de passer à P3D... )

Tout le monde reconnaîtra Waichou...





Comme d'habitude... le casque donne vite trop chaud...







l'acclimatation entre le cockpit à écran tactile (voir ici) et le bidule c'est fait en quelques secondes... et zou on tripote tous les boutons !



Bons vols à tous

Et un visage de plus dans laL3M

Bonjour à tous,

La suite de l'histoire...

On ouvre le bidule en grand pour installer l'inter magnétique du pilote auto (façon Goupil)

.

installation de l'inter magnétique derrière le panel Misc


.

Mise en place du panel Misq

.

.

j'ai du légèrement rogner le flanc correspondant à l'emplacement de l'inter magnétique

.

On rebranche tout,
on referme le bidule... et zou... on va mettre une fessée au vilain sale gosse Kim Jong-un !!!

La suite de l'histoire... un autre soir
Bons vol à tous

Yes, cool!
J'imagine que si tu l'a remonté, c'est que tu es satisfait du résultat mais avec la version 0.4 secondes, sa fonctionne mieux ou tu dois toujours décomposer le passage?

Pour l'instant je préfère décomposer le passage au centre et attendre que le magnétique se comprime puis se relâche (ça fait "clac clac") et je peux changer le bouton de position.
Je pense que l'on peut réduire la durée à 0.2 seconde mais pour ça il faut que SharkNoir est le temps de modifier le programme.

mais sinon ça vaut largement les 1200 $ de l'interrupteur réel !

Et voilà, il va falloir que je vienne pour vérifier la conformitée de l'installation......
Beau travail Goupil

Repman

repman a écrit :Et voilà, il va falloir que je vienne pour vérifier la conformité de l'installation....

vraiment désolé

Tu viens toujours quand tu veux !