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de l'origami alu ... oui, c'est un concept

Petite vue de l'intérieur du conteneur de parachute pour montrer le verrou en place :


Une photo de comparaison avec le vrai :


Je peux maintenant ajouter un peu de détail sur les 2 raidisseurs verticaux (ici, celui de droite) :


Et voici les 2 raidisseurs enfin rivetés dans le siège :


Il faut savoir que le moindre rivet doit être mûrement réfléchi avant coup, au risque de ne plus avoir de place par la suite pour passer la pince ou la perceuse

On continue à travailler sur le haut du siège :


Pour illustrer les problèmes d'accessibilité dont je parlais :


Le tube de la catapulte est riveté en place. On peut également voir toute la structure du haut du siège, avec notamment les poulies des risers :


On rivète également les tôles qui bouchent le sommet du siège :


Les deux trous avec des œillets permettent le passage des tubes qui vont des tubes pitot jusqu'au calculateur du siège. Cela permet au siège de connaître sa vitesse et son altitude dès la sortie de l'avion.

J'ai ensuite fait un petit carénage généralement absent des sièges réformés, donc sur lequel il est difficile d'avoir des sources :


Le but de ce carénage est de séparer l'enrouleur du siège du reste du logement de parachute extracteur. Le voici en rouge :


Il est rarement présent dans les sièges réformés / éjectés car il est quasi-indispensable de le démonter pour accéder à l'enrouleur (qui est systématiquement retiré des sièges tirés). De fait, ce processus est assez épouvantable, ce qui explique le rétrofit de la plupart des ACES II modernes avec une trappe sur l'avant du siège pour un accès plus facile à l'enrouleur :


Je ne vais pas représenter cette amélioration sur mon siège, je la trouve moche et ça ne collerait pas bien avec l'époque que je cherche à représenter (vers 2005, MLU M2/M3).
Voici le carénage installé dans mon siège :


La conception du carénage a été difficile puisqu'il faut qu'il s'insère parfaitement dans l'espace prévu, celui que vous voyez est en fait le 2e exemplaire que j'ai fait.
Le carénage est attaché par un lot de vis, dont 3 côté dossier :

Il est complètement fou, c’est confirmé.
Mais qu’est-ce que c’est beau.

J'avais un peu oublié de poster quelques mises à jour...

Un deuxième carénage bien planqué dans l'intérieur du siège :
Ce carénage est lui aussi souvent retiré des sièges après utilisation. Il est placé à l'intérieur du conteneur de parachute de siège, il protège les câbles pyrotechniques qui permettent de couper les suspentes au bon moment :

Le carénage a une section trapézoïdale en haut, qui évolue en section triangulaire en bas :


Il est loin d'être parfait, mais ça fera largement l'affaire.

Je me suis également repenché sur la ferrure qui forme le sommet de l'appuie-tête. Je me suis finalement débarassé de la pièce de MDF que j'avais façonnée, pour uniquement garder de la tôle pliée :


Cela fait, j'ai pu enfin riveter la tôle qui ferme l'arrière de l'appuie-tête :

Et on peut enfin terminer le gros de la structure du siège en rivetant la ferrure arrière :


Cette ferrure est faite de 2 plaques de 1,5 mm en alu. J'ai dû passer beaucoup de temps à limer tout ça, mais le résultat vaut le coup.


Encore une comparaison avec le vrai siège :

J'ai un peu craqué...j'ai pu acheter des merveilles à prix sacrifié :


Il s'agit du séquenceur (le cerveau analogique du siège) ainsi que du mortier qui tire le parachute du pilote vers le haut.
Le séquenceur se cache dans le flanc droit du siège :


De son côté, le mortier se cache entre les raidisseurs du milieu du dossier :


Bonne nouvelle, vu du dessus le mortier tombe exactement là où il faut !


Je ne me suis visiblement pas trop foiré dans les cotes, l'ajustement du mortier entre les raidisseurs est PARFAIT :

C’est magnifique !!!!!!

Pfioou quel travail d'orfèvre

Petite pause dans le siège (j'attends de la peinture), du coup on se replonge dans un autre bout de cockpit.
Pour rappel, j'avais commis ceci en tant que HUD :


Le bloc était volontairement « raccourci » pour minimiser l'encombrement axial du cockpit. Cela dit, j'ai réalisé que c'était idiot puisqu'en position normale, mes jambes dépassent largement derrière le HUD pour aller chercher le palonnier...


J'ai donc pris mon courage à 2 mains, et j'ai commencé à démonter le bloc pour en changer quelques morceaux.

Un coup de peinture noire plus tard :


Le nouveau bloc n'est pas totalement correct (loin de là). Vu du dessus, il ressemble à ce qu'on voit du HUD une fois assemblé dans son réceptacle, mais les côtés sont plus représentatifs du HUD démonté. Mais bon, une fois les casquettes montées, on n'y verra que du feu...

Comme sur mon premier essai, j'ai essayé de le rendre le plus fonctionnel possible. Voici le résultat final :



Comparé à mon premier essai, l'image est maintenant parfaitement nette, sans reflet parasite (« ghosting »). Je ne pense pas l'utilliser pour chaque vol, mais c'est un gadget super classe

Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur le fonctionnement du vrai, mais je suspecte que je ne suis pas trop loin de la vérité :


La symbologie est créée par un écran, dont l'image se reflète sur un miroir, est collimatée à travers une lentille convergente puis se reflète sur la vitre du HUD où elle se superpose à l'arrière-plan (image virtuelle).
Il faut calculer la longueur focale de la lentille pour que l'image virtuelle soit projetée à la bonne distance. Sur un avion, il faut qu'elle soit confondue avec l'arrière-plan, la distance de projection est donc probablement de l'ordre de quelques dizaines de mètres (en théorie, à l'infini). Dans mon cas, je veux que l'image se superpose sur écran de PC placé à 1 m environ de mes yeux.

Le diamètre de la lentille est proche de 150 mm, j'ai donc commencé par chercher quelles étaient mes options dans ces diamètres. Je me suis finalement rabattu sur Edmund Optics, qui propose des lentilles de 150 mm en 4 distances focales (200, 300, 450 et 600 mm).
Pour vérifier mon calcul géométrique simplifié, je suis passé par le site Ray Optics Simulation pour superposer un modèle optique du HUD par-dessus ma CAO.

Un exemple de tracé de rayons réalisé :


Et voici où apparaissent les images virtuelles (points orange sur la droite) de l'écran :


Avec une distance focale de 600 mm, l'image se retrouve à 1 m environ de mes yeux, j'ai donc sélectionné cette lentille.

Pour l'écran, j'utilise un LCD de 7 pouces en 800x600. J'obtiendrais certainement de meilleurs résultats avec une source plus lumineuse (type pico-projecteur), mais pour l'instant l'investissement n'est pas justifié et je pourrai toujours rétrofiter plus tard si nécessaire.

Pour le miroir, mon premier essai utilisait un bête miroir de chez Leroy Merlin. Malheureusement, comme l'immense majorité des miroirs, il créait beaucoup de ghosting puisque le revêtement réfléchissant est placé sur la face « arrière » de la vitre :


On se retrouve donc avec une image parasite décalée de la première, comme sur cette photo prise en regardant directement l'image issue du miroir :


Du coup, j'ai commencé par investir dans un miroir dit « de première surface », pour lequel la face réfléchissante n'est pas protégée par la vitre :


J'ai acheté le mien sur ebay.

Pour la vitre, j'utilisais initialement une découpe perso réalisée dans du polycarbonate de 8 mm. J'ai eu l'occasion d'acquérir l'excellente repro en acrylique de Kukki (realsimworld), qui est plus proche de la vraie (12 mm), et surtout mieux finie.
Malheureusement, cette vitre utilisée seule provoque beaucoup de ghosting. J'ai essayé de le limiter avec des films réfléchissants, mais jamais avec de bons résultats...

In fine, je me suis adressé au site telepromptermirror.com qui m'a vendu une vitre de prompteur traitée à 30 % de réflexion / 70 % de transmission. J'ai pris l'épaisseur la plus fine possible (2 mm), je l'ai découpée aux mesures de la vitre en acrylique, et j'ai superposé les 2 dans mon HUD :


Je n'étais pas spécialement serein à l'idée de découper ma vitre, mais ça s'est bien passé (y compris pour la partie circulaire sur le haut de la vitre). De plus, la vitre supplémentaire est quasiment invisible

Pour simplifier, la vitre supplémentaire permet 2 choses :

• Le revêtement diélectrique renvoie 30 % de la lumière incidente vers mes yeux, améliorant de beaucoup la lisibilité de l'affichage ;

• Le revêtement anti-réfléchissant sur la face arrière de la vitre permet de capter un maximum de lumière, et donc de supprimer quasi-totalement le ghosting.

Au final, la vitre acrylique ne sert plus qu'à la déco maintenant...

Très beau travail tout ça !!

Gné C'est la deuxième fois que le SAMU vient me réanimer mais je peux pas m’empêcher de revenir sur ce post

C EST FANTASTIQUE!!!!!

Bon ben.....

Simplement magnifique

Bon, et bien maintenant on a le principe fonctionnel pour la fabrication des HUD
Merci Tonton Seeky.......pour du bricolage on en reste déjà sur le cul, alors quand tu vas te mettre vraiment à "travailler" sur ton pit, on sera tous bon pour l' asile

Et ben.....

Pfffff, il est 8 heures du mat' mais je vais me saouler la gueule, tiens

Seekles a écrit : ↑

dim. août 09, 2020 2:48 pm

Je ne pense pas l'utiliser pour chaque vol, mais c'est un gadget super classe

Pourquoi ? Tu fais un truc de folie pour ne pas t'en servir ?

A propos, la place de furieux du mois est encore à prendre, non ?

Moi, je vote POUR !

Milos a écrit : ↑

mar. août 11, 2020 8:11 am

A propos, la place de furieux du mois est encore à prendre, non ?

Moi, je vote POUR !

Bin, au vu des derniers posts, je vote POUR aussi

+1
De toute façon pour moi il est hors concours déjà rien que pour le hud!!!!
Magnifique!!!!