Check-Six Forums

La photo n'est pas la mienne ^^ C'est tiré du site aerosimsolution
Intéressante la vidéo, faut que je cogite dessus !
Merci d'avance ! F.

EDIT:
Pour les capteurs à effet hall, c'est une bonne idée mais je ne sais pas trop comment gérer l'interface et la "plage" d'utilisation du capteur (alors qu'un potentiomètre, un système d'engrenage pour utiliser la quasi-intégralité de la course du potar et c'est bon).

Tu peux trouver des capteurs à effet Hall ici et voilà un topic qui explique la mise en place dans un Cougar (c'est le principe qui est intéressant, vu que tu n'utilises pas ce matos).
Pour ce qui est plus technique, j'avoue mon ignorance

Les avancées du jour :


Les découpes de la colonne (normal que ce soit grossier, c'était pas encore limé, poncé )
La pièce à droite est destinée à être le corps, c'est du lourd : mdf 15mm
Les fentes servent à encastrer le tube PVC (pour faire comme la vraie colonne, et c'est ce tube qui sera fixé au socle) :


Quelques images du mécanisme pour l'axe de roulis (indépendant de la profondeur sur spit):


(j'ai fait une cage pour les roulements à bille, le montage est provisoire, c'est pour ça que c'est moche )

Et le spade grip en place (à la main, mais en place ):


// Finalement je vais garder le spade grip comme il est, mais modifier le grip (vous pouvez voir le nouveau est brillant sur la partie gauche du spade grip). Milos, j'ai pu faire les renflements dont tu parlais

F.

TheDemonicEagle a écrit :Milos, j'ai pu faire les renflements dont tu parlais

Excellent

Par contre, tu devrais éviter de MDF pour ce genre de montage : ça n'aime pas trop le mouvement, ça part en poussière au niveau des vis et tu auras vite du jeu L'idéal serait de la ferraille pour le corps et la partie qui tient le spade et de l'alu 2mm pour le"cache"

Le problème c'est que je (enfin mon père) ne suis pas du tout équipé pour la ferraille et l'alu... Une scie sauteuse et une visseuse/perceuse
Même pour le MDF c'est limite pour faire de belles découpes ...
F.


EDIT: Après les pièces en mouvements ne sont pas en contact avec le MDF (système de roulements à billes), il y'a juste le gooseneck (parti mobile où le spade grip sera fixé) et encore c'est cette pièce qui entraîne l'axe donc fixe par rapport à lui.

Pas besoin de plus d'outil pour l'alu, juste une lame de scie sauteuse et des forêts/fraises adaptés. Et une lime mais j'imagine que tu as ça.

on peut couper jusqu’à combien de mm d’épaisseur d’Alu avec une scie sauteuse et mèche adaptée ?

(après un autre facteur est le prix, mon but est de faire avec des moyens de lycéen... Faut que je me renseigne sur le prix)
F.

Même du contre plaqué de 10 ou 12mm serait mieux que l'aglo. Une fois âpreté et peint, l'état de surface est aussi lisse que de l'alu.

Ca dépend de la puissance de ta scie! La mienne est donnée pour 20mm dans l'alu.
Pour les perçages la profondeur n'a aucune iportance, c'est le diamètre du forêt qui est limitant.
Oui le contreplaqué est plus stable dans le temps que le MDF.

C'est pas mal pour une approche "petit budget".
Pour peaufiner tes arrêtes, rondes ou droites, fabrique toi une cale en bois de la taille de ta main avec une surface bien plane.
Plaque une toile émeris gros grain et travaille tes arrêtes jusqu'à obtenir aussi droit qu'une coupe industrielle.
Tu termines au grain moyen puis tu bouches avec un enduit s'il s'agit d'agglo.
C'est vrai qu’idéalement une plaque de sapin brut par exemple est plus solide que l'agglo/mdf et en plus les arrondis sont faciles a sculpter avec un minimum d'outillage.

Voici un lien intéressant (tu connais peut être) :
https://ww2aircraft.net/forum/threads/s ... 17/page-62

Merci pour vos conseils je prend note, et cette version en mdf ne sera pas définitive comme je pensais mais servira à vérifier que ce que j'avais imaginé fonctionne bien et que mes côtes sont bonnes ! Et on passera à un autre matériaux après (contreplaqué, sapin ou aluminium faut que je cogite dessus !)
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Je regarde pour l'alu, j'aurais jamais pensé qu'on pouvait travailler avec une aussi grande épaisseur de l'alu (je peux aller jusque 12mm avec ma scie, pour avoir un corps solide, 4mm c'est suffisant ?) !!
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@Pat: J'avais une cale à poncer avant mon déménagement, mais faut que je la retrouve... Merci pour le lien j'avais vu un post du même constructeur sur un autre forum, mais les photos n'étaient pas dispo...
F.

Si tu gardes ton architecture actuelle, 2 plaque de 4mm devrait très largement suffire. D'autant que j'ai l'impression que c'est le tube qui transmet l'effort. D’ailleurs si c'est le cas il faudrait vérifier la rigidité de ton tube PVC sur une aussi grande longueur. Si la la rigidité s'avère insuffisante tu peut passer a du tube acier (5.80€ le tube de 25mm par 1 mètre chez Leroy Merlin). Si tu as une scie a métaux, un peu d'huile de coude et de patience devrait en venir a bout pour le mettre a la bonne longueur.

Normalement j'ai moins de 80cm de tube.
Mais si je passe sur l'alu, je pense me rapprocher du système original :

Donc les seules grosses pièces seront le gooseneck et le système de raccordement au tube.
F.

Ta photo est une pièce originale ou une "interprétation" ?
Si c'est original ça veut dire que la partie que tu as faite en bois est en fait un cache métallique, tu confirmes ?

La photo est celle d’une pièce originale (colonne de hurricane, pas de spit mais le principe est le même). Je confirme la partie que j’ai faite en bois est en réalité y n cache métallique servant à protéger les chaînes (ce sont les « chains guards »).
F.

TheDemonicEagle a écrit : la partie que j’ai faite en bois est en réalité y n cache métallique servant à protéger les chaînes

Pour ça, une plaque en alu 3mm (chez brico machin) suffit, il n'y a pas de force dessus.

Ben alors c'est tout simple, comme le dit avec son habituelle perspicacité Milos...
Un tube métallique quelconque, deux roues dentées de vélo à la ferraille avec sa chaîne, et puis un capot alu 1mm voir 2mm maxi mis en forme sur la pièce en bois que tu as faite et en avant !
Le 2mm se coupe très bien à la scie sauteuse, moins bien toutefois qu'avec une défonceuse car l'alu a tendance à accrocher à la lame....mais c'est faisable en effectuant la coupe lentement avec un guide sur lequel appuyer la scie sauteuse.
Je reste persuadé que du 1mm suffit pour le capot car c'est ton tube qui supportera l'essentiel des contraintes.
D'ailleurs tu peux très bien utiliser du PVC "pression" au lieu d'un tube métallique, ce sera bien assez costaud !

Ils ressemblent à ça :

Donc oui effectivement plutôt simple maintenant que je sais que ça se coupe bien à la scie !
Quoique... Comment on peut plier proprement l'alu ?
F.

EDIT: Par contre j'en ai profité pour avancer un peu sur ma version "test" puisque j'avais pas grand chose à faire aujourd'hui et que ça m'amuse:


J'ai éliminé le jeu propre à la tige filetée dans les roulements à l'aide de chatterton et "scotch de plombier blanc"

Pour plier/former de l'alu pas trop épais, un marteau et une cale martyr suffisent. Accessoirement, tu peux y ajouter quelques bières
Va voir le post sur le pit de Pat, il montre bien le travail

Merci Milos, il me reste plus qu'à réfléchir sur tout ça !
F.

Le pit à Pat (j'aime bien ) est là. Tu vas dans l'onglet "construction". Après ta crise cardiaque (à l'époque il m'en causait une par semaine) tu sauras à quoi t'attendre.

Oui j'avais vu son pit ! il est génial, tellement génial qu'il m'a fait faire une crise cardiaque sur mon vélo -> bras immobilisé pendant 1 mois... Au moins j'ai le temps de réfléchir !
F

TheDemonicEagle a écrit :tellement génial qu'il m'a fait faire une crise cardiaque sur mon vélo

Un tueur, ce Pat

J'espère que ce n'est pas trop grave pour ton bras

Arf ! je ne voulais blesser personne avec mon 'pit

Vous inquietez pas ! J’ai de la chance dans mon “malheur” : ce n’est que la clavicule qui a prit Et puis à mon jeune âge ça pose pas de soucis !

@Pat: pourtant c’est paradoxal, c’est un P47