Bon alors voici la procédure :
Première etape : confection du modèle qui servira de base au moule.
Méthode : mousse, bois, métal, pate à modeler, tout est bon à utiliser.
Il faut néanmoins garder à l'esprit que la pièce finale epousera exactement les formes du master, autrement dit les défauts aussi.
Donc un master réalisé avec soin = une ou plusieurs pièces ne nécéssitant presque aucune retouche.
Ensuite ne pas oublier que la matière servant au master doit être rigoureusement seche ; en effet la résine, dans sa phase de durcissement à la propriété d'absorber l'humidité, y compris celle de l'air.
Dons si tu utilise par exemple une argile pas sèche, ta fibre de verre cloquera et n'adhérera pas correctement, en outre le produit final sera cassant et pas rigide.
Pour la mousse l'usine qui se sert de ça existe toujours mais je ne suis pas sur qu'ils ont gardé le département polyester ; je les contacte et te dis quoi.
Ton master évitera absolument les aspérités en creux ou en relief empechant le démoulage, c'est une question de logique mais on n'y pense pas toujours.
Deuxième étape : la fabrication du moule.
Ingrédients : le master, un agent de démoulage spécial polyester, un gel coat + durcisseur, résine polyester + mat de verre + durcisseur (fibre de verre)
Badigeonner le master à l'aide de l'agent de démoulage en couche fine, il s'agit d'une sorte de cire onctueuse qui permettra la séparation des pièces, ne négliger aucune zone sous peine de casse lors du démoulage.
Application du gel coat idéalement au pistolet, sinon au pinceau mais en évitant d'attaquer la cire de démoulage.
Le gel coat est une "peinture" polyester, que tu peux d'ailleurs teindre dans la masse si ça te chante (teinture pour peinture tout ce qu'il y a de classique) ; c'est lui qui assurera, par sa finesse de grain,
une surface bien lisse et facile à poncer sur la surface de ton master ; c'est également un primaire d'accrochage préparant l'application du mat de verre.
Lorsque le gel est bien sec ; ça dépendra de la température,tu passes à la phase suivante.
A ce sujet, le temps de séchage, quelques précisions : plus il fait chaud, plus ça polymérisera vite et inversement (en dessous de 18 degrés tu oublies) ; tu peux néanmoins agir sur le dosage du durcisseur fourni séparément du gel coat.
Tu prend les valeurs préconisées à une température donnée et tu augmente ou diminue le dosage en fonction du temps de travail dont tu souhaites disposer, si tu es pressé un passage au four à faible température accélérera le séchage.
Au passage sache que tous les ingrédients et outils se nettoient facilement à l'acétone tant que la polymérisation n'est pas terminée.
Ensuite application du mat de verre : utilisation d'un pinceau plat ou rond ; il faut appliquer la résine généreusement et bien humecter la fibre.
Pour les petites cavités tu peux déchirer la fibre pour faciliter le bourrage, attention aux bulles d'air qu'il convient de chasser jusqu'à disparition.
Il faut bien humecter le pinceau et procéder par touches énergiques répétées jusqu'à ce que le mat devienne transparent (une zone blanche traduit un manque de résine)
Surtout procéder par petites zones, pas à pas en traitant impeccablement ta zone avant de passer à la suivante. Ne pas surdimensionner la préparation de la résine sous peine d'en perdre inutilement.
Procéder en deux couches croisées pour obtenir une bonne rigidité, trois couches pour obtenir un moule destiné à de multiples duplications.
A ce sujet il faut noter qu'il existe plusieurs sortes de mat de verre : les principales sont le tissé et le non tissé.
Le non tissé offre la meilleure résisance dans toutes les directions, le tissé essentiellement dans deux directions mais alors de façon plus puissante dans justement ces deux directions, au détriment de la diagonale.
Pour un moule le non tissé me parait idéal, en plus il est moins cher.
Troisième étape : le démoulage
Il ne devrait pas poser de problèmes si tu as bien respecté les étapes précédentes.
Si tu avais néanmoins des difficultés, une astuce consiste à percer deux ou trois trous dans le master afin de permettre l'injection d'air comprimé via un compresseur.
Cette méthode est quasi indispensable pour les grandes pièces.
A ce stade tu dois avoir ton moule nickel que tu pourras retoucher éventuellement essentiellement s'il subsiste des bulles ou si l'etat de surface nécéssite un petit ponçage.
Quatrième étape : la duplication
Les étapes sont les même que pour le moule : agent démoulant, gel coat, mat de verre.